本当の話

カサ ド フランゴは、ロンドンで真に本格的なアルガルヴァン風ピリピリ チキンを提供する唯一のレストランとして知られています。 しかし、本当に本物とは何を意味するのでしょうか? ハンナ・ツイッグスは答えを求めて南ポルトガルへ向かう

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カーサの典型的なスプレッド

イギリスのほとんどの人はピリピリを知っていると思っています。

特定のレストランチェーンのおかげで、炭火焼きチキン、ハルーミのフロッピービット、穂軸付きトウモロコシ、そして底なしの炭酸飲料と最も密接に関連付けられています。

しかし、ラー油の歴史はそれよりももう少し微妙で曖昧です。

英国人駐在員よりも「鶏小屋」の数が多いアルガルヴェへの最近の旅行中に、私は真実を求めて出かけた。

その正確な起源については誰も同意していないようですが、ポルトガルの「商業」時代、探検家たちが 15 世紀にアメリカ大陸のどこかで、今日どこにでもあるホットソースの主成分である鳥の目唐辛子を発見したと考えられています。 「ブラックゴールド」（黒胡椒）の取引に匹敵する可能性があると見て、彼らはアフリカの植民地に持ち帰って栽培し、その後アジアやヨーロッパに販売し、輸送時間を大幅に短縮した。 こうして世界的なスパイス貿易が誕生しました。

しかし、この植物はアフリカの暑くて乾燥した気候に適しており、すぐに地元の料理の重要な食材になりました。 アフリカの灼熱の太陽の下で発酵させ、火で調理した肉のマリネにそれを使用することで、今日私たちが知っていて愛している古典的なピリピリ味の最初の反復が生まれました。

しかし、それが世界的に普及したのは、ポルトガル人入植者とアフリカ先住民がこの何世紀にもわたるこの技術とスパイスへの欲求を携えて南ポルトガルに到着し始めた 60 年代後半になってからでした。

同じ頃、ポルトガルでは鶏肉がより手頃な価格になり、貧しい家庭が全員の食事を確保するために鳥を丸ごと買ったり、経済的な外食を提供する有名な「鶏小屋」がアルガルヴェ全域にオープンしたりしていました。 植民地から持ち込まれたピリピリオイルと組み合わせるのは自然な進化でした。

クアルテイラ郊外のマルフォは、人気のピリピリ「チキンハウス」です

その根強い人気は、親しみを込めて「チキン小屋」と呼ばれるマルフォのような売り切れ必至のレストランでも明らかで、ディナータイムになると店の外まで行列ができます。 しかし、一度に 20 羽の鶏が専用の串で回転し、温度と気性の高いシェフが細心の注意を払って調理しているため、サービスは迅速です。 一日に700羽以上の鶏を生産しています。

愛好家を自認する私にとって、これは私がこれまでに食べた最高のものの一部です。

ここは、MJMK レストランの共同創設者であるマルコ メンデスが、ロンドンの本格的なアルガルヴァン ピリピリの前哨基地であるカサ ド フランゴのアイデアを思いついた場所でもあります。 「子供の頃からマルフォに行ってたんです」と列に並びながら彼は言った。 「私はジェイク（MJMKの片割れであるカスモフ）を家族と一緒に連れて行きました。 私たちはこのチキンを食べていると、「ほら、これは本当に特別なものだ」という閃光の瞬間が起こり始めました。 彼らは 2018 年にロンドン ブリッジに最初のサイトを開設し、さらに 3 つのサイトをオープンするなど勢いを増しており、最新のサイトは今年初めにビクトリアに開設されました。

ロンドンの料理のるつぼにおいて本物を保つことが、このコンセプトの原動力となっています。 メニューの目玉であるピリピリチキンのほかに、「アフリカライスのような他のタッチポイントもあります」 - おそらくアルガルヴェのレストランで、スタッフが残りの材料を使い切るための簡単な米料理として作成したと思われる - など特に「本当に我が家のような」モンタンヘイラ サラダ (山のトマトのサラダ) などのアルガルヴァン料理、または「ポルトガルの象徴的なカスタード タルトであるパステル デ ナタ」などのポルトガル料理が特に人気です。 （「それは明らかに元のメニューにあったはずで、それ以来ずっとそこにあります。」）